在7月30日的2026上半财年电话会议开场，意大利奢侈品集团 Prada（普拉达）首席执行官 Andrea Guerra 用“周期”来划分集团所处的阶段：2025年结束的是一轮持续增长与扩张的周期，2026年开始构建的是一轮新的周期。
他把这轮新周期拆成三条并行的线：
1）Prada（普拉达）品牌持续、稳健的增长
2）Miu Miu（缪缪）品牌回归常态化但仍具规模的增长
3）Versace（范思哲）品牌通过重要里程碑推进转型。
Andrea Guerra 表示，上半年结束时，集团在三个品牌上都完成了既定目标。
在闭幕陈述中，他从两个维度给出支撑这轮新周期的市场判断：
“一方面，顶级消费者在驱动市场，而且他们比以前更强，我认为我们一直在交付，也将继续交付。即便是 Prada Galleria 这个巨大的中心也会对此有帮助。另一方面，需要有新的想法、新的项目来为这个行业吸引更年轻的客户。我认为这是我们行业最大的挑战之一，我也认为，Miu Miu 在先、Prada 在后，我们为此做好了准备。”
“当我们谈论品牌时，可信度（credibility）和渴望度（desirability）是两个信条。我认为在这个世界上做到可信是工作的一半，做到令人渴望是另一半。”
以下是本次会议上，PRADA集团管理层对旗下三大品牌的最新研判和展望：
一、Prada：拉宽价格带，最大的机会在顶级消费者身上
在被问及如何在争取顶级消费者（top spenders）的同时维系向往型中产客群（aspirational middle-class consumers）时，Andrea Guerra 把 Prada 品牌的定价策略表述为“延伸区间”而非整体上移：
“我们现在谈的是 Prada。我们最大的机会在顶级消费者身上。如果看我们的价格带，我们的价格带一直相当窄（shallow）。在2026年年中这个时点，我对我们在很多品类上的新入门价格是比较满意的，从成衣到皮具都是。我们真正的挑战、真正的机会，是去满足 Prada 所拥有的、来自顶级消费者的巨大需求——在历史上，我们对满足这部分需求一直有所保留。我不想去谈爱马仕的价格点。我愿意谈的是，真正把我们的入门价格保持稳定，同时把价格带拉宽。”
“这就是我们今天在做的事，因为顶级消费者就在那里，他们健康、富有，我们需要在那里赢得我们应得的份额。”
被问及下半年及明年的门店计划时，Andrea Guerra 把重点集中在米兰埃马努埃莱二世拱廊（Galleria Vittorio Emanuele）——Prada 将在这里开出一个横跨六到七层、涵盖文化、艺术、时装、零售与餐饮的空间：
“我认为我们有一个巨大的里程碑即将到来，就在今年9月。”他随后描述了这个空间的定位：“我认为这将成为中心之中心（the epicentre of epicentres）。这将成为我们接待全世界朋友、全世界客户的地方，让任何人都能真正进入一个不只关于时装的世界——它是叙事的、文化的，是一个你可以360度地理解 Prada 的地方。”
二、Miu Miu：回归常态化的增长（5%到10%）
被问及 Miu Miu 会不会像行业里其他曾经高速增长的品牌那样从降速滑向退潮时，Andrea Guerra 先给出了基数的算术：
“首先，我认为有一个数学上的因素需要考虑，就是我们是从一个很低的基数上大幅增长起来的。我认为有一件基本的事情发生了：我们尽了最大努力不走捷径，把事情尽可能保持简单。我这么说是什么意思？六年前、五年前，我们有大概155家门店，今天我们有165家。我们没有追着成功跑（follow success），别人提供什么条件我们就去开在哪里；我们甚至没有显著增加门店的面积。”
“我们没有进入那些并不真正属于品牌核心的新品类。你知道有多少次有人来问我们要不要做男装、要不要做授权。当你拥有成功的时候，你唯一应该做到的事情，就是对别人提给你的90%的提案说不。”
在被问及 Miu Miu 全年能否维持双位数增长时，他把长期区间摆到了台面上：
“我认为 Miu Miu 长期有5%到10%的增长机会，这一点我没有疑问。就今年而言，我原本真的以为会看到行业在客流层面出现改善，但我们并没有确切看到。对我们任何一个品牌来说，做到5%到10%，我认为都会是一个稳健的表现。”
“如果当时有人问我：Andrea，你愿不愿意签下 Miu Miu 在2025年增长40%之后、2026年再增长5%到6%？我会立刻问在哪里签字。”
管理层同时披露，Miu Miu 第二季度增长中来自门店面积的贡献为0到1个百分点。
三、Versace：一张跨到2028年的门店与创意时间表
关于去年收购的 Versace 品牌，集团首席营销官兼 Versace 执行主席 Lorenzo Bertelli 在会上确认，3月提出的战略优先级与行动时间表均保持不变，上半年品牌表现符合预期，工作集中在提升营收质量与改善零售执行。关于门店网络的调整节奏，他给出了跨三年的安排：
“确实有一个网络合理化的过程，所以我们会有关店，也会有开店。我认为明年我们会看到进一步的收缩，大约再关10家左右，同时也在寻找更好的位置。等到2028年，当（新任创意总监）Pieter Mulier 的系列在市场上有了更清晰的反馈，我们会重新去看更好的点位。”
创意端的时间表与之衔接：Lorenzo Bertelli 表示，Pieter Mulier 的首个系列名为 La Vacanza，将于明年5月推出，其系列铺满全部门店要到2028年下半年。他还确认了 Versace Atelier 高级定制系列的回归——这是对集团3月已宣布内容的确认。
这套重塑动作的成本在本期利润表上可以量化。上半年集团经调整 EBIT 利润率为17.4%，较上年同期的22.6%低5.2个百分点；Andrea Bonini 说明，稀释中约三分之二来自 Versace 并表、约三分之一来自汇率，全年幅度与上半年不会有显著差异。
他表示：“符合我们年初所说的预期，Versace 把 EBIT 亏损控制在了两位数（以百万欧元为单位）之内。在营收方面也符合我们的预期——如果你记得，我们当时也给出了一个关于年末营收收缩幅度的指引，因为我们确实预计营收会出现收缩。目前的走势与之相符。”
