在高端男装领域，集廓形控制、合体度、结构支撑和面料表现力于一体的 Tailoring（剪裁）是设计师的一门必修课。

头部奢侈品牌如 Dior（迪奥）、Prada（普拉达）等，在招聘男装创意岗位时，明确指出需要设计师具备剪裁专业知识。

而对于设计师而言，拥有扎实的剪裁专业基础，往往能为个人品牌带来更强的专业可信度与品质优势，有助于在高端市场获得认可。

已故乔治·阿玛尼先生始终将剪裁作为创作核心，他曾说：“从本质上讲，我是一名裁缝（tailor），但是激进的裁缝。”英国设计师 Alexander McQueen 更直言：“剪裁是一切的根基，你必须先懂规则，才能打破规则。”

如前辈们一样，一批年轻设计师仍然愿意回归男装传统，潜心研究剪裁技艺，但他们又通过所处的时代和不同文化视角，为男装剪裁注入了更多当代的、多元的表达，让这一重要语库持续丰富。

本文将以 Louis Gabriel Nouchi、Luca Magliano、Steven Stokey-Daley、Hed Mayner、Kiko Kostadinov、Grace Wales Bonner、李雨山和周俊等八位年轻设计师为例，透视新生代男装设计师在剪裁方面的不同追求。

打破传统面料范式，是创新第一触点

传统男装剪裁对面料有着约定俗成的偏好，比如：英式剪裁偏爱厚重羊毛与粗花呢面料，以应对当地寒冷多雨的天气；而受到地中海气候的影响，意式剪裁更偏爱轻薄羊毛与亚麻；美式剪裁则偏爱耐用、易打理的精纺羊毛、法兰绒等面料。年轻一代设计师正尝试打破这种对应关系。

法国设计师 Louis Gabriel Nouchi 所用的剪裁方法，是在经典的“制服式”廓形基础上，用强肩线塑造雕塑感，再用不同的面料、材质透明度和其他细节注入感性元素。在他的个人品牌 LGN 中，会连续几季出现相同的廓形和工艺处理方式，但每一季会根据不同主题选择对应的面料进行新诠释。

LGN 品牌连续几季都出现了宽肩、直筒剪裁大衣这一单品，但采用的面料有所不同。上图左为25FW 系列，使用的是羊毛混纺；图右是26SS系列，使用的是棉混纺。

在领口、腰头、口袋等位置反复使用水平或垂直开缝，以及乳胶、薄纱等材质制作的透视装也是 LGN 品牌的标志性设计。上图左为27SS系列，右为26SS系列。

“我们的服装廓形相当经典，只是在设计上稍作改动，使其独具特色、易于穿着且易于理解，因此面料至关重要。事实上，面料常常决定了我们要做的服装款式。”Nouchi 于2024年接受海外时尚媒体《10 Magazine》采访时表示。

上图：Louis Gabriel Nouchi 毕业于比利时布鲁塞尔的拉坎布雷国家艺术学院，早年曾在 Raf Simons 的设计团队工作，后来前往意大利接受传统 tailoring 学习，以提升男装结构技艺。

为了确保获得优质面料，在2017年创立品牌之初，Nouchi 就开始与供应商合作，也会和他们共同开发专属面料，包括针织、提花面料等。正是凭借对剪裁的精准把控，以及对面料的深入研究，Nouchi 在2023年赢得了法国ANDAM时尚大奖。

上图：Nouchi  正在为2024年巴黎残奥会开幕式表演者制作服装，他为这场盛会设计了近700套服装。

不同于 Nouchi 主动投入开发面料，意大利设计师 Luca Magliano 热衷于从博洛尼亚 Piazzola 等集市上搜集二手或库存面料，他曾表示：“我爱二手面料，因为它们厚重，给人一种真实感。”

上图：Luca Magliano 毕业于意大利博洛尼亚自由艺术大学，曾在博洛尼亚当地的女装品牌 Ter et Bantine 工作。2023年，他成为首位获得 LVMH 青年设计师大奖赛 Karl Lagerfeld 特别奖的意大利设计师；2024年1月成为第105届 Pitti Uomo 男装展客座设计师。

Magliano 的设计理念是，根植于意式柔软、流动的剪裁，但通过“误用材质”的方式重新定义经典。比如，他用垂坠感极佳的丝绸而非传统的羊毛或粗花呢等较为硬挺的面料制作正式西装，反过来将设得兰羊毛、多尼戈尔粗花呢等厚实面料打造剪裁极致简约的服装，让传统面料脱离原本固有的使用场景。他将这种剪裁方式称为“讽刺剪裁（Ironic tailoring）”。

上图：Magliano 2027SS系列中的一款绉纱材质跑步套装

上图：Magliano 26FW系列

这种独特的风格让 Magliano 自2017年创立以来便获得众多亚洲女性拥趸，特别是日本和韩国市场，品牌近年来也通过与买手店合作的方式进入中国市场，官网显示已入驻北京 Blue Dot、宁波 Chicun尺寸、成都 Linforni、上海棟梁之家等买手店。

Magliano 在2024年 Pitti Uomo 男装展上呈现的24FW系列，包含多套使用丝绸制作的西装。

廓形的解构与再创造，源自对社会文化的观察与思考

廓形，是剪裁的最终语言，也是人们对服装结构最直观的视觉感知。

传统男装剪裁中，廓形有着明显的区隔，以正装为例：英式剪裁讲究“挺拔”，以收腰、垫肩塑造硬朗轮廓；意式剪裁强调“自然”，撤掉垫肩、线条更流畅，强调无束缚和休闲感；美式剪裁则偏好“松弛”，无腰线、直筒型的“麻袋西装”是核心代表。

年轻设计师有意在传统廓形的基础上，融入更多对当前时代和社会文化的观察与思考。

英国设计师 Steven Stokey-Daley 在伦敦威斯敏斯特大学攻读服装设计时，经常观察附近哈罗公学学生们的着装，这所学校以培养英国精英阶层而闻名，他们身着制服，头戴平顶草帽，胸前口袋插着花。

上图：Steven Stokey-Daley 在伦敦威斯敏斯特大学期间，曾在中国设计师品牌 Feng Chen Wang（王逢陈）、英国设计师品牌 Alexander McQueen、美国设计师品牌 Tom Ford 实习。2022年，他获得了LVMH青年设计师大奖，不久之后又荣获英国时装协会基金会最佳新锐设计师奖。

这种着装范式让出身于利物浦工人家庭的 Stokey-Daley 感到疏离，他觉得时尚应该向各种阶级的文化敞开大门。因此在他的个人品牌 S.S.DALEY 设计中，常用夸张的比例，花卉印花、窗帘布、桌布等面料，抑或是女性化的刺绣、打褶等细节，将原本男性化、精英化的廓形调整得更柔软与普适。

上图：S.S.DALEY 25FW 系列，左为 Durham 夹克，用宽松的箱型剪裁，重新诠释了20世纪后期英国园丁和庄园工人穿着的实用外套；中为 Clarence 工装夹克，灵感源自 20 世纪中期伦敦码头工人穿着的衬衫式外套；右为“哈罗”polo衫，插肩袖设计打造出流畅圆润的廓形。

上图：S.S.DALEY 在第105届 Pitti Uomo 男装展上展示的24FW系列

S.S.DALEY 也获得了英国时尚偶像、歌手“哈卷”Harry Styles 的支持，后者在2024年对品牌进行少数股权投资。

上图：今年7月初，Harry Styles 身着 S.S.DALEY全套定制服装，在伦敦温布利球场完成个人第12场演唱会。

出生于以色列，常驻巴黎的设计师 Hed Mayner 也通过观察当地制服在不同人群身上的穿着效果，形成了自己的剪裁和廓形理念。“在耶路撒冷，奢侈的概念与欧洲截然不同。这里的剪裁或许称不上完美，却依然显得精致高贵。”他在采访中说道：“制服可以在几代人之间传承，这是一种独特的经典剪裁方式，服装的等级界限并不十分清晰。对我而言，这恰恰是一种现代的奢侈服装诠释。”

上图：Hed Mayner 毕业于法国时装学院，2015年成立个人同名品牌，2019年获 LVMH 青年设计师大奖赛  Karl Lagerfeld 特别奖。今年1月，他成为第109届 Pitti Uomo 男装展的客座设计师。

因此，oversized 廓形成为 Hed Mayner 的代表，但他并不是单纯放大尺码，而是通过精准的剪裁，让服装在肩部保持雕塑结构感，但其余部分又能贴合穿着者的身形。

上图：Hed Mayner 27SS 系列

上图：Hed Mayner 26FW系列

保加利亚裔英国设计师 Kiko Kostadinov 则用保加利亚传统服饰中的实用拼接来调整廓形，在服装上引入褶裥、隐藏扣件、面料拼接等技术性元素。比如，将衬衫后片饰以褶裥，勾勒出独特的立领轮廓（下图左）；为西装外套设计双层前襟，既可扣上纽扣，也可像围巾一样围在脖子上（下图右）。

上图：Kiko Kostadinov 1989年出生于保加利亚，16岁随父母移民伦敦，他从中央圣马丁艺术与设计学院获得学士和硕士学位后，在2016年推出了自己的同名品牌。

特别是在品牌标志性的裤装设计上，Kiko 每一季都呈现出新的廓形和结构，也有不少技术细节，比如：裤脚设计独特，在脚踝处自然垂落，但略微上翘；或是将阔腿裤、直筒裤、裹身裙的版型融合，在正面和后腰处设置暗扣，用以调节腰部大小；又或是在宽松版型的长裤后膝处增加一块菱形拼接面料，以打造出立体剪裁效果。

上图：Kiko Kostadinov 的裤装设计细节，左图是在宽松版型的长裤后膝处增加一块菱形拼接面料，打造出立体剪裁效果；右图是将直筒裤与裹身裙的版型融合，在正面和后腰处设置暗扣，用以调节腰部大小。

“要想在时尚界有所成就，你必须提出提出一种标志性廓形（silhouette），否则，你不过是在制作漂亮衣服。”Kiko 曾这样回应自己对于廓形实验的痴迷。

他对轮廓和剪裁的把控能力也得到了业界任可，Levi’s 负责外部合作业务的副总裁 Leo Gamboa 曾称赞：“Kiko 是世界上最优秀的版师之一。”

上图：2024年，Kiko Kostadinov 与 Levi’s 打造的首个联名系列，重新诠释了 Levi’s® Engineered Jeans，在裤装的膝部和牛仔外套肘部褶裥设计，并融入了灵感源自保加利亚传统图案的菱形拼接。

通过细节调改，让传统正装与时俱进

在休闲风、运动户外风盛行的当下，传统正装的光环逐渐黯淡，它不再是年轻消费者衣橱中的优先选择，部分经典设计甚至已经蒙尘。然而，一批年轻设计师正尝试以另一种方式重新点亮这些“沉睡的遗产”——通过与百年工坊的深度合作，或对历史档案的持续挖掘与演绎，再通过细节调改，让传统正装在新的时代语境下重获可见度。

英国设计师 Grace Wales Bonner 对传统剪裁工艺抱有极大的热情，尤其欣赏伦敦萨维尔街百年裁缝名店 Anderson & Sheppard 的“英式垂坠剪裁”工艺，这种工艺颠覆了传统英国正装盔甲般硬挺的结构，转而追求极致的舒适感与自然活动度。从2021秋冬系列起，Wales Bonner 便与 Anderson & Sheppard 展开了多季的深入合作。

Anderson & Sheppard 的副董事长 Anda Rowland 曾表示，Wales Bonner 是唯一一位与公司保持长期合作的设计师。

上图：Grace Wales Bonner 2014年毕业于中央圣马丁，2016年获得第三届  LVMH Prize 青年设计师大奖赛冠军，此后还于2021年获得 CFDA 年度国际男装设计师奖、2024年时尚大奖年度英国男装设计师奖等奖项。2025年10月，她被法国奢侈品牌 HERMÈS（爱马仕）任命为男士成衣创意总监。

在 Wales Bonner 的介入下，Anderson & Sheppard 的正装体系被注入了许多新的细节语言：翻折袖口的比例被重新调整，各类饰边、编织工艺、面料、新型材质等也被融合。今年6月，Wales Bonner品牌发布的2027春夏系列作品中，双方共同呈现了一款藏蓝色燕尾服（下图左），翻领采用缎面材质，且造型中搭配了运动裤。

上图：Wales Bonner 27SS系列中与 Anderson & Sheppard 共同打造的西装

上图：Wales Bonner 26FW系列中与 Anderson & Sheppard 共同打造的燕尾服

Anda Rowland 称赞道：“Grace 鼓励裁剪室与制作工坊的每一位成员尝试新想法，这对我们所有人而言都是一种令人耳目一新的体验。经由 Grace 及其团队的造型搭配，Anderson & Sheppard 服装被呈现给了更多新的受众群体。”

相似的路径也发生在中国设计师品牌 PRONOUNCE（珀浪汐）身上。两位主理人李雨山和周俊在2017年接触到中山装后，希望通过融合现代审美，让这款制作和剪裁精良的产品得到年轻群体的关注。

上图：李雨山（左）毕业于中央圣马丁艺术与设计学院，周俊（右）则先后在意大利马兰欧尼设计学院和伦敦时尚学院学习，二人相识于伦敦，2016年于意大利创立 PRONOUNCE 品牌，并在上海设立工作室。

在跨越多季的持续设计中，李雨山和周俊为中山装注入了诸多设计细节，如：将纽扣调整为金属蝴蝶、梅花扣等造型、增加双排明线装饰等。

如今，“珀浪汐中山装”已被打磨为品牌最具辨识度的核心单品。

上图：PRONOUNCE 近年来设计的中山装

上图：2018年秋冬系列，PRONOUNCE 推出的粉色中山装，被选入英国V&A博物馆展览。