2026春夏巴黎时装周于10月7日正式落幕。

本季的一大核心看点，是多位奢侈品牌创意总监发布入职后的首秀：Jonathan Anderson 在 Dior 以解构经典开启全新篇章；Pierpaolo Piccioli 执掌的 Balenciaga 在创新与传承间取得精妙平衡；Matthieu Blazy 为 Chanel 注入当代松弛感，重塑品牌标志性单品；而 Jack McCollough 与 Lazaro Hernandez 则在 Loewe 延续其一贯的工艺精神与美学脉络。

其他品牌同样亮点纷呈，如 Louis Vuitton 以新一季设计打破对“居家衣橱”的固有想象；Miu Miu 以“围裙”为核心单品，致敬不同职业女性的付出；Chloé 将高级定制美学融入新季设计；而 Alessandro Michele 执掌下的新一季 Valentino 则展现出较以往更为简约的风格。

本文《华丽志》精选了此次巴黎时装周值得关注的12家品牌大秀，包括：Dior（迪奥）、Chanel（香奈儿）、Louis Vuitton（路易威登）、Hermès（爱马仕）、Balenciaga（巴黎世家）、Miu Miu（缪缪）、Loewe（罗意威）、Valentino（华伦天奴）、ICICLE（之禾）、Saint Laurent（圣罗兰）、Chloé（蔻依）、SHIATZY CHEN（夏姿·陈）

Dior（迪奥）

在迪奥2026春夏女装秀上，新任创意总监 Jonathan Anderson 呈现了他的女装首秀，法国总统夫人 Brigitte Macron，LVMH 集团掌门人 Bernard Arnault 等重磅嘉宾的到场，足见业界对这场大秀的高度重视。

秀场置景由品牌携手意大利导演卢卡•瓜达尼诺（Luca Guadagnino）和制作人兼建筑师斯蒂法诺•拜西（Stefano Baisi）共同打造。开秀前，现场放映了回溯迪奥品牌历史中的经典秀场的影片，此举也寓意着一个全新的迪奥篇章开启。

Dior 的典藏元素被巧妙解构，比如品牌经典 Bar Jacket 被缩小比例（下图左）；伊夫·圣罗兰时期的黑色蕾丝面罩被重新诠释等。

蝴蝶结元素在本系列中被大量运用，例如秀场的第一套造型中，巨大的蝴蝶结出现在了白色褶皱面料裙子左肩和右侧裙边（下图左）以及黑色西装外套的腰间（下图右）；部分上衣的领结处同样采用了蝴蝶结造型。

品牌著名的“花卉”元素也多次出现，它们或以精致刺绣点缀于服装上，或立体地装饰于长裙上，甚至以一朵醒目大花的造型绽放在鞋面。

鞋履设计同样颇具看点。Jonathan Anderson 延续了其在执掌 Loewe时对动物元素的青睐，本次秀场中，从鞋头伸出“兔耳朵”的鞋款，以其可爱趣味的造型令人印象深刻（下图左）。此外，他对迪奥标识的全新演绎也体现在多款鞋面的设计细节中。

Chanel（香奈儿）

香奈儿新任创意总监 Matthieu Blazy 在品牌的首场大秀，成为本季巴黎时装周最受瞩目的焦点之一。

在时装秀前，香奈儿总裁 Bruno Pavlovsky 曾表示，Matthieu Blazy 体现了 “新一代的真诚谦逊”。他的设计手法“大胆创新”且“有力量”，相信他能与“香奈儿的 DNA 及文化遗产共舞”，将其带入“激动人心的新方向。”

巴黎大皇宫秀场被打造为一片浩瀚宇宙，正如 Matthieu Blazy 所言：“我对星辰十分着迷，这是一个对品牌非常重要的主题。我们都仰望着同一片天空，我想它能在我们心中激发同样的情感。”

对于此次首秀，他进一步表示：“我想呈现一些具有普世性，梦幻且隽永的设计。”

系列共呈现77套造型。开场的首套造型为一件男装风格的套装，随意卷起的袖口露出品牌标识，搭配低腰长裤，整体风格轻松自在。（下图左）

品牌经典的斜纹软呢被重新演绎，廓形更为宽松，肩部处理柔和圆润；品牌标志性山茶花如烟花般绚烂绽放，化为服饰上的装饰或是硕大耳环。

此外，系列中有三件特别款式衬衫由法国品牌 Charvet 提供了面料与技术支持。细节上，衬衫下摆边饰有香奈儿特有的金属链条，这一设计也延伸至部分半裙与上衣的边缘。

大秀闭幕造型则以一件纯色T恤，搭配一条如花瓣绽放的弗拉门戈风格长裙，在简约与华美之间达成巧妙平衡。（下图左）

配饰方面，香奈儿经典包袋2.55手袋被重新演绎，同时秀场还呈现了包括晚宴手拿包、超大尺寸包袋，以及契合主题的宇宙星球造型手袋等多款设计，以适应不同场合的搭配需求。

Louis Vuitton（路易威登）

路易威登 2026 春夏女装秀于巴黎卢浮宫内的安妮王后夏宫举办。

此次大秀特邀请设计师 Marie-Anne Derville 打造舞台布景。她将多个时代的家具和艺术佳作汇聚于此，包括艺术家 Robert Wilson 的创作､18世纪家具设计大师 Georges Jacob 的杰作､1930年代由 Michel Dufet 设计的装饰派艺术风格座椅､19世纪陶艺家 Pierre-Adrien Dalpayrat 的雕塑作品，以及她亲自设计的家具｡

为品牌已经工作了12年的女装艺术总监 Nicolas Ghesquière 在本季作品中展现了高度的着装自由与风格解放，重新演绎了人们对“居家衣橱”固有规则与功能的传统认知｡

开场造型以轻薄的胸衣、长裤与长袍勾勒出立体轮廓，搭配金色平底鞋，呈现出如居家般舒适又不失时髦的着装态度。（下图左）

秀场中广泛运用流苏、亮片与花卉等元素。例如，渐变上衣与长裤上的串珠流苏，随模特步伐摇曳，宛如流动画作（下图左）；一件硬朗的无袖上衣饰有精致花卉刺绣；另一件粉色无袖绒质长袍则布满华丽水晶。

配饰方面亦呼应“打破居家衣橱常规”的主题：扭纹帽饰形似干发帽，围巾被用作腰带，而几乎每位模特脚上的平底鞋进一步强化了这一概念。

此外，秀场背景音乐中的旁白由著名女演员 Cate Blanchett 朗诵，内容取自 Talking Heads 乐队成员 David Byrne名曲《This Must Be the Place》的经典歌词，该段音乐由 Tanguy Destable 重新编曲。

Hermès（爱马仕）

爱马仕2026春夏女装系列的发布依然选址于巴黎共和国卫队总部。

本季，任职多年的女装艺术总监 Nadège Vanhée 从爱马仕档案馆中珍藏的一副来自Camargue 的古老马鞍汲取灵感，共呈现57套造型。

整个系列风格从容洒脱，看似随性而为，实则暗藏巧思。

爱马仕经典的绗缝工艺贯穿始终。胸衣结构的单品被灵活运用于多套造型中：或叠穿在衬衫与马术夹克上，或与印花丝巾相搭配，展现出丰富的叠穿可能性。

飘逸的防风大衣灵感源于战壕风衣，以束带收紧腰身；工装背带裤以清爽挺括的棉质剪裁而成，并饰以马具式束带；丝巾在此次系列中不只是配饰——真丝方巾随性折叠为上衣，由皮革胸衣束裹。

Balenciaga（巴黎世家）

巴黎世家新任创意总监 Pierpaolo Piccioli 的首秀在开云集团巴黎总部举行。就在数月前，品牌前艺术总监 Demna 在这里举办了他在巴黎世家的十周年回顾展。

在新一季系列中，尽管 Demna 反传统的玩味风格已不再主导，但在 Pierpaolo Piccioli 手中，我们依然看到了一个形象鲜明的巴黎世家——它融合了创始人时期最重要的品牌遗产，同时又连贯延续着历任创意总监为它塑造的当代形象。

正如 Pierpaolo Piccioli 近期在媒体采访中表示：“巴黎世家的故事是由我所尊敬的设计师们构成的，这是一场火炬传递。”

开场首套造型便令人联想到 Cristóbal Balenciaga 1957打造的经典麻袋裙（Sac Dress）（下图左）。随后，品牌档案中 Nicolas Ghesquière的宽大马术夹克、“鲜花盔甲”；Demna 的牛仔短裤、厚底人字拖等元素也陆续登场。

Pierpaolo Piccioli 在本系列中探索面料与身体的关系，并推出了全新NEO GAZAR面料，在欧根纱层中融入了混纺纬纱，既延续标志性的空气感与轻盈度，又减少僵硬感，更契合高级时装剪裁需求。

与此同时，Pierpaolo Piccioli 擅长的高级定制美学也得以延续。裙摆带有夸张羽毛边饰的连衣裙、雕塑感皮革短上衣，以及毛皮般的及地长裙等作品，均展现出他精湛的技术功底。

Miu Miu（缪缪）

以“AT WORK（职业叙事）”为主题，Miuccia Prada 在Miu Miu 2026春夏系列中，凝思女性职业生态，致敬所有女性的职业付出。

秀场设于巴黎耶纳宫（Palais d’Iéna），看秀嘉宾坐在彩色桌台上，这一布局打破了传统时装秀的座位形式，呼应主题。

“围裙”作为本季重点单品贯穿整个系列。模特们身着不同材质与设计手法的围裙，被赋予多重的身份象征。

开场的德国女演员桑德拉·惠勒（Sandra Hüller）身穿工装外套与直筒长裤，外系深蓝色围裙，奠定整体基调。

随后，皮质与布面材质的围裙陆续登场，缀以荷叶边、碎花与镂空等设计元素。皮革围裙与浪漫荷叶边结合，工装外套与蕾丝罩衫叠穿，展现出创新材质的混搭美学。

细节处亦紧扣主题：模特腰间的皮带上垂挂金属挂环与钥匙扣；手臂佩戴实用袖套；模特几乎素颜，皆呼应“工作”主题，生动诠释劳动场景。

配饰方面，包袋强调实用性，以中性色调为主；鞋履则涵盖舒适球鞋、镂空编织皮鞋，以及厚重的工装靴等款式，兼顾造型与实穿需求。

根据Miu Miu母公司 Prada（普拉达）集团公布的2025上半财年业绩数据：Miu Miu 品牌零售销售额同比大涨49.2%。

Loewe（罗意威）

Loewe 新任创意总监、Proenza Schouler 品牌创始人 Jack McCollough 和 Lazaro Hernandez 执掌 Loewe 品牌后的首场大秀，于巴黎国际大学城（Cité Interntational Universitaire de Paris）发布。

整场秀延续了 Loewe 一贯的品牌特质：精湛的手工艺、简洁的廓形与鲜明的色彩。

在秀场入口处，静悬着美国画家、雕塑家 Ellsworth Kelly 的独幅艺术作品《Yellow Panel with Red Curve》。

一条纳帕皮革连衣裙，由两位匠人运用同步手绘技艺打造，呈现出闪耀光泽；部分裙装运用3D打印技术，耗时逾135小时打造；此外，系列中部分服装通过特殊熨烫和手工绘制技艺，营造出褶皱的视觉效果。

包袋与鞋履方面，全新 Amazona 180手袋于本季亮相，作为品牌标志性Amazona手袋的全新版本，其推出是对品牌180周年的致敬；一款采用老鼠造型搭扣开合的手拿包，灵感源自品牌档案中的趣味典藏。全新 Origami高跟鞋以纳帕皮革打造，灵感源自折纸艺术（下图右），其中空鞋跟和折叠蝴蝶结由手工打造，呈现独具一格的折纸美学。

Valentino（华伦天奴）

正式走秀开始前，黑暗的秀场中呈现了名为“Sora”的灯光装置，呼应本场以“萤火虫”为喻题的秀场理念。其寓意在于：萤火是刺破沉沉黑夜的力量，那些跳跃的微光迸发着生命力。

Alessandro Michele 标志性的刺绣与印花手法在本系列中依然延续，但整体风格相较于他以往的设计更为简约与凝练。裙装通过雪纺、缎面与蕾丝等不同面料与工艺，诠释出多样化的飘逸连衣裙造型；蝴蝶结元素也再次被运用，以不同形式点缀于领口或腰间。

手袋成为造型中的点睛之笔：经典 Panthea手袋在本季迎来全新配色；Vain手袋则通过多元工艺获得崭新诠释。

大秀尾声，模特们再次走上舞台，集体仰首望向天花板上如萤火虫般闪烁的灯光，以充满诗意的画面定格整个系列的意境。

ICICLE（之禾）

这是 ICICLE 第二次入选巴黎时装周官方日程并发布作品。该系列以“窗外”为主题，在创意总监 Bénédicte Laloux 的构想下，围绕“窗”的意象展开，寓意贯通内外、联结无间与无界的通道。

秀场位于巴黎货币博物馆荣誉主厅，厅内陈列一座以天然胡桃木为材、运用中国传统榫卯工艺打造的装置。

系列整体风格简约实穿，包含白色极简套装、黑色轻盈裙装与线条流畅的长款外套等单品。所有设计均注重高品质面料，如双面亚麻、缎面真丝、棉府绸与香云纱等，皆被运用于本季造型之中。

该系列在衣领处的设计尤为突出，其结构在塑造廓形的同时，亦丰富了视觉层次。

Chloé（蔻依）

在20世纪50年代末，Chloé 推出了品牌首个系列，该系列从高定服饰的廓形美学中汲取灵感，但摒弃了衬里、垫料或支撑骨架等结构。品牌创始人 Gaby Aghion 曾表示：“我创办Chloé，正是因为我始终钟爱高定的设计理念，但也意识到，这一概念已有些过时，甚至有些矫揉造作。一件兼具美感与品质的服饰，本就该在街头女性的身上被看到。”

在 Chloé 2026春夏系列中，创意总监 Chemena Kamali 追朔 Gaby Aghion创立品牌的初衷。她表示： “我想探寻“高定”这一概念在 Chloé品牌背景下可能承载的意义。对于一个以民主自由与舒适理念为创立原则的品牌而言，“高定”本身就是一种悖论，它并非品牌核心本质的一部分。我希望突破定义Chloé的固有边界，拓展品牌的美学语言，在追朔 Gaby Aghion的品牌创立初衷与历程同时，将 Chloé引领至一个尚未探索的崭新领域。”

本季大秀选址于联合国教科文组织内的一间会议室举办，这座后现代风格建筑与 Chloé品牌的初创时期属于同一时代。

在服装塑造上，Chemena Kamali 通过褶皱、打结和缠绕技艺等手法，赋予服装通透轻盈的质感。同时她回溯品牌档案，将20世纪50至60年代的花卉印花重新绘制，并以轻盈垂坠的棉质面料，对经典外套原型进行全新诠释。

Saint Laurent（圣罗兰）

在巴黎埃菲尔铁塔之下，Saint Laurent 创意总监 Anthony Vaccarello 呈现了其主导创作的2026夏季女士系列。秀场中央以白色绣球花丛拼成巨型的 YSL标志。

整个系列塑造出一位多面的现代女性形象——她既能驾驭利落的皮革，亦能诠释柔美的裙装。正如品牌在新闻稿中所言：时装，既是视觉语言，亦是符号宣言。美，生而多元。

开场造型以宽肩皮夹克、夸张领结衬衫与皮质铅笔裙组成，搭配宽墨镜与华丽珠宝，勾勒出圣罗兰女性标志性的硬朗气质。随后，系列中陆续出现不同色彩的轻薄风衣，以及庞大而丰盈的连衣裙，与先前的皮革造型形成鲜明对比，展现出刚柔并济的美学张力。

SHIATZY CHEN（夏姿·陈）

本季以「不停」为主题，创意总监王陈彩霞在 SHIATZY CHEN 2026 春夏系列中，将成语“马不停蹄”转化为设计语言，并融入1970年代的洒脱气息，勾勒出女性浪漫、轻盈且充满解放感的全新姿态。

整个系列共呈现60套造型。马术精神贯穿始终：标志性的马术元素经解构重组，演化为服装中的细节轮廓；饰品灵感源自马衔与马蹄铁，化作耳环、项链等配饰。

色彩方面，系列以菸草棕、咖啡色、马鞭草蓝紫及黑白为主调，其间点缀亮玫红、钴蓝与民俗石色，构建出兼具东方意境与现代张力的色彩叙事。