维护品牌资产和定价权，是高端时装和皮具品牌，特别是奢侈品牌的核心战略之一。为此，不少品牌都会把部分滞销商品焚烧、粉碎或填埋，从而避免大幅打折清仓或流入灰色渠道，以保护其更长远的商业利益。
过去几年，这种行业“惯例”在欧洲引发了越来越大的反对声浪，促使欧盟监管当局采取更严厉的管制措施。
欧洲环境署数据显示，2020年欧洲每年有26.4万至59.4万吨纺织品在进入消费环节前被销毁，约占市场供给总量的4%～9%，产生的二氧化碳当量达560万吨，相当于100万辆燃油汽车一年的排放量。
今年早些时候发生在香港的一起案件，让这个问题又一次被暴露在大庭广众中。8月，香奈儿公司（Chanel Ltd.) 在香港一处仓库的四名前员工，因串谋盗窃被判处4～7年监禁。原因是其在2016～2017年间盗取了价值约8770万港元、原本将被送进粉碎机的品牌库存商品。
法官在判决书中写道：“香奈儿（当时）每隔3～6个月就会用粉碎机销毁约1万～2万件时装产品。”一名被告解释，香奈儿的未售出商品通常在上市6个月后先打七五折，一年后打五折，员工还可以零售价两折的价格购入。商品如果最终仍无法售出，就会被粉碎处理。
香奈儿公司在一份声明中表示，审判中提及的数据并不反映公司目前的做法，公司已按照自身的可持续发展承诺不断演进。香奈儿表示，如今品牌采取订单式生产，待门店收到订单后再投产系列产品；滞销商品会“转入再利用、回收或其他循环经济解决方案。”
事实上，香奈儿之外，多家欧洲奢侈品公司都已在法规和舆论的压力下承诺限制或彻底停止销毁滞销商品。
2018年，英国博柏利集团（Burberry Group Plc）表示将停止销毁未售出商品。不过，博柏利2026年4月发布的《全球环境政策》文件显示：公司“致力于确保不采取销毁行动”，并将“销毁”定义为：无论是否涉及能源回收或填埋的“焚烧”行为。专家表示，这为其他处理方式留下了空间。
2020年，旗下拥有古驰（Gucci）、圣罗兰（Saint Laurent）等品牌的开云集团（Kering SA）承诺称“整个集团禁止销毁未售出产品”，但在公司最新报告中，“禁止”一词已被删去，修改为：“在避免产品销毁方面，开云遵守所有适用法规。”
意大利奢侈品集团普拉达（Prada SpA）在2023年可持续发展报告中宣布，为配合欧盟禁止销毁未售出服装和鞋类产品的新规，集团“设定了自2024年起，避免粉碎未售出商品的目标。”
普拉达的2024年和2025年报告中，并未更新这项“不粉碎”承诺的进展，但品牌一名发言人表示，集团推行 “零销毁政策，为库存积压品和未售出商品寻找可持续出路…… 自政策落地以来，没有任何产品与材料遭到销毁。”
2022年，法国出台循环经济法，强制时尚企业对未售出产品进行再利用、改造或回收。借鉴该法案制定的欧盟法规《可持续产品生态设计条例》（Ecodesign for Sustainable Products Regulation）已于今年7月对大型集团生效。英国政府也向彭博社表示，正筹备出台循环经济相关政策。
意大利奢侈品牌 Brunello Cucinelli 首席执行官 Riccardo Stefanelli 在一份声明中表示，公司“由衷”欢迎欧盟新法规，“与其说它改变了我们的运营方式，不如说它认可了一条始终深植于我们理念之中、并一贯坚守的原则。”
LVMH集团发言人表示，欧盟对销毁未售出商品的禁令“与我们各时装屋已经实施的许多做法完全一致。这一目标多年来已通过法国监管框架得到落实，因此，新的欧洲立法只是我们既有实践中所蕴含原则的自然延伸。”
爱马仕在最新年报中指出，目标是“到2030年，为所有未售出产品建立回收路径。”此前的2023年报告指出，目标在2025～2030年间实现“集团层面100%未售出商品捐赠或回收”，同年，集团已在法国实现这一目标。
尽管法国和欧盟的法律禁止销毁纺织及时尚产品，但两地的法规都存在一定的回旋余地。
在法国，企业可以通过粉碎或将织物打成纸浆制成低等级材料，用于保温层或地毯纤维，从而被视为“回收”。
法国财政部一名代表向彭博社表示，2024年，法国当局对包括快时尚、奢侈品在内的纺织行业的110家公司进行了检查，多数核查以“教育警示”为主，没有开出罚单；不合规企业的罚款额度较低，约1.5万欧元。
欧盟法规的要求看似比法国更严格，但接受彭博社采访的律师、学者和回收商表示，其中存在大量豁免条款，足以让大型时装屋继续销毁未售出产品。
法规规定：皮具（包括手袋）以及部分限量版产品可排除在外。带有无法在不损坏衣物的情况下去除的标志或商标的服装，也获得豁免。
曾参与法规起草的比利时欧洲议会议员 Sara Matthieu 表示：“这有点像反常的激励 —— 恰恰是在一开始就把标志做得更难去除。”
如果修补或翻新一件服装的成本高于销毁并重新生产，公司可以将其销毁。如果公司自行或通过慈善机构尝试转售，而商品在八周内未能售出，也可以销毁。
许多豁免条款是在立法后期加入的，令环保组织怀疑行业对立法施加了影响。
时尚行业拥有相当大的影响力，尤其在意大利和法国。法国CAC40指数中，近9%的价值来自三只奢侈品股票。根据各集团最新年报，LVMH 集团、爱马仕集团、开云集团、Brunello Cucinelli SpA、普拉达集团、博柏利集团等在欧洲合计雇佣超过14万名员工。
欧盟法律比法国法规更严苛的一点是：将回收归类为销毁的一种形式，这在行业内部引发了分歧。
法国高级定制和时尚联合会（Fédération de la Haute Couture et de la Mode/FHCM）曾游说欧盟法律允许“高质量回收”，并希望在2031年结束的复审期内将其补入。
欧洲一些环保组织则认为，为回收面料而拆解服装仍然是销毁，而且面料未必真的会被重新利用，因为这取决于生产者对再生纤维或再生聚酯的实际需求。
自2027年3月起，欧盟还将要求企业上报销毁的未售出产品数量及销毁原因。这要求品牌企业必须以标准化格式公开披露，哪些产品在消费者中遇冷、最终不得不被销毁。
不过，高端或奢侈品牌一旦对外披露这类数据，不仅可能引发消费者与民间团体的抵制，还会向竞争对手泄露特定系列销售表现等商业敏感信息。
