6月16日至19日，第110届 Pitti Uomo（佛罗伦萨男装展）在佛罗伦萨巴索堡如期举行。
本届展会汇集了来自全球30余个国家的740家参展商，海外品牌占比约45%；吸引了约11000名买手，参观总人数超过14000人，其中来自90多个国家和地区的海外高端分销与零售专业人士超过5200人，德国、英国、美国、日本、中国位列前茅。
上图：Philéo Landowski 与 Pascal Hachem 两位艺术家联手打造的装置艺术作品，诠释本届展会主题“The Pool”
将这些数字放在全球男装产业承压的背景下审视，别有一番意味。根据意大利时尚工业总会（Confindustria Moda）发布的报告，2025年意大利男装产业销售额为112亿欧元，同比下降2.2%。但 Pitti Uomo 作为全球中高端男装产业发展的风向标，依然保持了稳定的吸引力。
“我们身后有历史、传统和专业经验，但我们也有工具来应对未来的新挑战。我们在每一个决定性时刻重新定义 Pitti Uomo，不仅是商业活动，更是一个文化推动者、一个能够产生新想法、趋势和联系的对话平台。”展会主办方 Pitti Immagine 主席 Antonio De Matteis 如此定义这场展会的角色。
Pitti Immagine 新任首席执行官 Ivano Cauli 则将 Pitti Uomo 比作“在变局中引导供需对话的指南针”。
巴索城堡展会内景
六大核心展区，涵盖男装产业的热门主题
本届 Pitti Uomo 展览空间以六大核心展区为骨架：
- 「Fantastic Classic」展区汇聚了代表性的正统男装品牌，呈现不断演进的优雅衣橱；
- 「Futuro Maschile」展区则扮演当代男装实验室的角色，让剪裁、创新面料与奢华细节在此碰撞交融；
- 「Dynamic Attitude」展区将运动与街头风格搬上舞台，在复古灵感与创新廓形之间寻找平衡；
- 「Superstyling」展区跳脱传统框架，以非传统美学和新廓形提前释放趋势信号。
- 「I Go Out」展区与先锋户外杂志 Vanish 合作升级为 OUTOPIA，反映户外文化已演变为一种共享的世界观与生活方式。
- 「Hi Beauty」呈现小众香水与美容品牌，将嗅觉体验纳入男装展的感官版图。
此外，展会还包括「 J∞Quality」（日本制造）、「PROMAS」（法国男装的创意与活力）、「CODE KOREA」（聚焦韩国设计）等国家与地区专项展区。
值得一提的是，由 Pitti Uomo与中国服装协会（CNGA）合作的 CHINA WAVE （中国男装新前沿）项目迎来第五届，六家中国品牌在 Costruzioni Lorenese 空间集合展出：
上图：CHINA WAVE 专区外景（华丽志拍摄）
- 七匹狼（SEPTWOLVES）携商旅夹克系列与2026年新品参加本届展会，这是七匹狼半年内两次登陆 Pitti Uomo；
- 创立于2014年的 ZIFEI WANG，将东方美学与无性别设计融合，也入选了2026年9月米兰时装周官方日程；
- 时尚帽子品牌 SWOF CARE 以繁复工艺诠释帽饰文化中的匠心美学；
- 创立于2015年的 SOARIN，用潮流的眼光重新理解复古；其旗下的先锋中式品牌 SOARIN WORLD 用当代视角重新诠释复古与中国传统文化；
- KIMUSSO 以可持续设计理念切入先锋女装市场。
上图：中国设计师品牌 ZIFEI WANG
上图：七匹狼展台
“没有大起，自然也就不会大落”
意大利奢侈品牌 Brunello Cucinelli 同名创始人在展会期间接受采访时给出了一组数据：品牌自2012年上市以来每年平均增长12%，2026年第一季度总营收达3.69亿欧元。
他表示：“这是一个合理的百分比，让我们能稳步前行，没有大起，自然也就不会大落。保持相对较小的规模反而对我们有利：更敏捷、更易管理，即使在如此复杂的时期也是如此。”
数据之外，Cucinelli 强调：“我们从不希望展示Logo，这反而让我们的服装被视作不受潮流影响的东西。消费者愿意为它花钱，是因为它值得长久穿着。”
这一理念直接落到了2027春夏系列里。Cucinelli 形容这一季的设计是“混搭”：一条熨烫平整的牛仔裤，配一件漂亮的衬衫和领带；一条复古棉质长裤，搭棉质polo衫和麂皮夹克。线条更柔和，裤长到脚踝。“每一件单品都不追赶当下潮流，而是为了能和衣橱里已有的衣服搭配。我自己还在穿四、五年前的外套。既然我喜欢，为什么要停穿？”Cucinelli 反问。
上图：Brunello Cucinelli 2027春夏系列
越来越多品牌开始做类似的减法。
Luigi Bianchi Sartoria 强调“本质剪裁”——线条更放松，极简主义主导，从衬衫夹克到羊毛、亚麻、丝绸混纺的双排扣西装外套，都追求极致的简洁；Latorre 则以“Soffio”（呼吸）为概念，推出一件双排扣四粒扣夹克，整个系列都在做减法。
上图从左至右：意大利男装品牌 Luigi Bianchi Sartoria 和 Latorre
户外生活方式，正全面重塑男装的日常
本届 Pitti Uomo上，户外与运动服装再次成为当代男装最具活力的领域之一，一些传统的休闲服饰品牌也借助“航海”、“冲浪”等滨海度假和运动元素，展示更富活力的新风尚。
由先锋户外杂志 Vanish 策划的“OUTOPIA”项目对 I GO OUT 展区进行了重构。该项目汇集了 Snow Peak、Keen、Norda 等成熟户外品牌，以及 CMF Comfy Outdoor Garments、IS-NESS、中国运动鞋品牌 Panda Prank 等新锐力量。
上图：中国运动鞋品牌 Panda Prank
与此同时，本届展会也释放出户外风潮的多重趋势信号。
户外功能性服饰已突破专业场景的边界，越来越多地进入日常衣橱。美国高端户外品牌 Woolrich 在2027春夏系列中聚焦天然材料、轻量面料与技术性结构，确保服装在适应日常生活的同时保留户外精神。
上图：WOOLRICH展区
不只一面，户外美学持续向多元化方向演进。
韩国品牌 JiyongKim 的“Sun-Bleach”日晒漂白工艺，利用阳光、风、雨等自然元素在服装上创造独特的纹理与褪色效果，将户外美学推向艺术表达的维度；美国品牌 Sundek 将1960年代以来加州冲浪文化的精神带到展会，Golden Wave系列以褪色色调呈现阳光与海水对织物的侵蚀感。
意大利复古运动鞋品牌 Atlantic Stars（大西洋星）继去年回归 Pitti Uomo 后再度参展，以意大利工艺与复古美学为支点，做工精良，配色明快，复刻经典款的同时还全新推出了当下正热的薄底鞋。
上图：Atlantic Stars 展台
上图：Guess Jeans 在本届 Pitti Uomo 设立了大型独立展示空间，以加州冲浪文化为主题
上图：美国经典帆船鞋品牌 Sebago 在佛罗伦萨河畔举行招待活动
面料即叙事，材质从“幕后”走向“台前”
宽松廓形的盛行并没有削弱对高品质面料的需求，反而让消费者更加关注服装的“垂坠感”与“亲肤性”。亚麻依旧是夏季的关键元素，广泛出现在西装、衬衫和长裤中，这在 Brunello Cucinelli、Xacus、Olymp 等品牌的系列都得到了印证。
Brunello Cucinelli 2027春夏系列中，亚麻、棉质混纺等天然面料就占据了重要位置；Xacus 的核心项目“The signature linen”则只使用诺曼底和比利时产的顶级亚麻。
上图：德国高端衬衫品牌 Olymp 的展台突出展示了去年官宣的品牌代言人 —— 好莱坞巨星 Matthew McConaughey
与此同时，越来越多品牌开始用创新的面料组合建立自己的辨识度，在保持轻盈透气的同时，追求更丰富的肌理与更高级的触感。丹麦品牌 Gabba 展出了带有花卉图案的轻盈粗针织衫，Paul & Shark 则采用了凸点针织工艺，这些都是面料层面的差异化尝试。
作为全球高端纱线的龙头企业，爱马仕、香奈儿、路易威登等全球奢侈品牌的直接供应商，中国高端纱线集团康赛妮（Consignee）连续第五年参与 Pitti Uomo，此次在中央展馆 Cavedio 核心展区呈现了一场名为《Suspended Grounds 悬浮之地》的沉浸式纺织艺术展。
这是康赛妮与米兰 Fondazione Sozzani 创意总监 Sara Sozzani Maino、新锐设计师 Galib Gassanoff 第二次深度合作，以 “纺织成为表面，表面成为语言” 为核心创作理念，打造纯粹的非商业创意艺术平台。十余件针织艺术作品融合了3D针织与面料肌理再造工艺，以象牙白、雾灰、纯黑和标志性红帆红构建色彩体系，用织机原生木质结构凌空悬挂织物，让纱线材质本身成为叙事主体。
此次合作不仅展现了中国纺织工艺的创造力与研发实力，也将材料从产品的“支撑系统”推向了高端品牌叙事的中心位置，并赋予了更深层的文化内涵。
