上世纪 80年代，以三宅一生、川久保玲、山本耀司为代表的日本时尚开始崛起，近二十几年，这几位大师的门徒们也纷纷在时尚界大放异彩。

以使用高科技材料和设计签名的闻名于世的渡边淳弥（Junya Watanabe），最初只是川久保玲公司 Comme des Garçons 的一名制版师。1984年，渡边淳弥从日本文化服装学院毕业后，进入公司。工作三年后被推选为针织衫产品线 Tricot 的总设计师，1992年，他创立同名品牌 Junya Watanabe，但并没有自立门户，而是在 1993年，以 Junya Watanabe Comme des Garçons 的品牌名在巴黎发表系列作品。川久保玲对他的支持也是显而易见：“无论淳弥做什么，我都不会干涉。”

因此当有人提到“你在 20多年前创办了自己的公司”时，渡边淳弥表示：“我要纠正一下，公司不是我的，是川久保玲的，我只是在那工作。”

一度被称为“全球最难懂的时装设计师”，低调的渡边淳弥鲜少出现在媒体面前，也更习惯让作品说话。高科技面料和传统结构相结合的科技高定系列，未来主义系列，渡边淳弥不断地对剪裁概念、面料和风格进行变革，他也被认定为最有影响力的当代设计师之一。1999年春夏系列，渡边淳弥舍弃了时装界一贯选用的 8号模特，而是启用了 9位身材各不相同的模特。他表示：“我不是为艺术而设计，是为了生活。”

关于个人风格与时装变革的关系，渡边淳弥表示：“我个人风格的转变与时装整体的变革息息相关。我的技艺有长足的进步，但这些转变并不一定是积极的。说实话，在目前的大环境中，有时候觉得很难创造出色且有趣的东西。”

蕾丝、丹宁、高科技面料

最经典，也最受高定时装欢迎的面料 – 蕾丝，在渡边淳弥的手中，有了全然不同的用途。通常，蕾丝会用于洗礼、婚礼、葬礼（黑色蕾丝）等场合，蕾丝面料的服装更是不少女性的“必备单品”。与传统的蕾丝装饰、公主裙不同，渡边淳弥使用的蕾丝由丙烯酸纤维制成，制成的服装留有浪漫之感，却又多了几分新鲜和宽松。也不局限于经典的象牙色或奶油色，而是铁灰色、叶绿色、玫瑰色、淡紫色等。

渡边淳弥对高科技面料的运用更为人所称赞，如 2015春夏女装成衣系列（下图）所用的PVC、有机玻璃、橡胶泳帽等。但他本人印象最深的是 2000年春夏系列，他与日本功能性纤维品牌东丽（Toray）合作，首次让尼龙质地的雨衣登上了时尚舞台。他表示：“每个系列，我都会尝试以前没试过的东西。从这个角度说，新奇、出人意料的面料激发了我的创意。”

丹宁是渡边淳弥常用的另一款面料，他在丹宁制品上大面积地使用色彩斑澜的贴片，并与老牌牛仔品牌 Levi’s 合作推出联名系列，目前该系列已归入 Junya Watanabe 品牌。

非洲给了他很多灵感

虽然他曾表示设计不受特定国家的影响，但非洲给了渡边淳弥众多的灵感，早在 2008年的女装系列，他就采用了非洲风格的盖头，2009年的春夏女装系列中的非洲元素更为明显。他本人也坦承：“这些（灵感）都可追溯至非洲。”

不但设计灵感很多来自非洲，在启用黑人模特方面，渡边淳弥也独具一格。2008年女装系列并未启用黑人模特，但在 2009年的 47套装扮中，出现了 5位黑人模特。在 2015秋冬男装系列，所有的模特均来自刚果，而在非洲主题的 2016春夏男装系列，所有登上 T台的均为白人男模。

将女装风格融入男装，“现代 Coco Chanel”

渡边淳弥在推出 2012春夏男装系列后，被英国媒体称为“现代 Coco Chanel”。这种说法的由来是，Coco Chanel 将男装风格融入到女装之中，而渡边淳弥是将女装风格融入男装。

多位出自川久保玲门下的设计师在回答“女装和男装的区别”这一问题时表示，虽然男装有限制比较难，但很有挑战的价值。但渡边淳弥的回答是：不觉得男装和女装有差别，气质不同罢了。他说：“我采用不同的方式设计男装和女装。女装方面，我试图设计不曾出现过的；男装方面，我按照规矩来，首要考虑的是穿着场合和目的。我喜欢工装和美国传统。”

尽管很多人讲渡边淳弥的作品称作是一种“概念”，但他本人却表示对所谓的设计概念或理念不感兴趣，更重要的是设计的内容和现实性，即每天的工作。“我认为时尚是表达自我的方式之一，从这个层面讲，设计接近于艺术，但时尚的本质是商业。这是我工作的基础。”