2021年之后，中国服饰行业开始进入冷静期。

设计师合作没有消失，但它不再像过去那样被放在品牌传播的中心位置。

国内知名童装品牌设计总监曾告诉笔者，与设计师合作包括和知名IP合作也许在销量上有所体现，但长期来看，只有设计回到品牌，才会有品牌的价值。

当越来越多品牌开始联名时，联名本身就失去了稀缺性。消费者对“又和某位设计师合作了”的消息逐渐脱敏，资本市场也开始重新审视这类项目的投入产出比。

太平鸟的变化是一个典型样本。在2018年前后，太平鸟几乎是国内设计师合作最积极的品牌之一。GROUND ZERO、ANGUS CHIANG等设计师品牌轮番登场，纽约时装周成为品牌年轻化的重要舞台。

PEACEBIRD X SNOW ANGEL MICKEY by ANGUS CHIANG

这一策略确实带来了阶段性成果。2018年至2021年，太平鸟营收从77.1亿元增长至109.2亿元，品牌在年轻消费群体中的声量明显提升。但另一面是，高频联名并没有转化为稳定的品牌壁垒，当潮流风向变化、消费环境转弱后，太平鸟开始面临库存压力和增长放缓的问题。

此后，太平鸟的策略开始发生明显变化。太平鸟方面曾告诉笔者，相比过去频繁制造联名话题，品牌近两年更强调商品企划、品牌矩阵和供应链效率。即便仍然与SHUSHU/TONG等设计师品牌合作，这类项目也更偏向产品和审美层面的补充，而非承担整个品牌年轻化的重任。

某种程度上，太平鸟的发展轨迹折射出行业认知的变化：设计师合作可以帮助品牌获得关注，但无法替代品牌自身的产品建设。

波司登则走向另一条路。2025年，品牌与前Dior Men及Fendi创意总监Kim Jones合作推出AREAL系列，没有采用传统的“Kim Jones × Bosideng”命名，而是拥有独立名称、视觉体系和产品定位。这一做法很容易让人联想到优衣库U系列。