4 大品牌有 3 家将早春秀放在了美国，唯一例外的 CHANEL 其实半年前也刚刚在纽约办过秀。

欧洲奢侈品巨头集体在美国办秀，反映了在行业整体下行背景下，品牌押注美国市场的策略。一方面较之于中国为代表的亚洲市场，欧洲奢侈品牌对美国市场的熟悉程度更高，风险更可控；同时，美国奢侈品消费市场的稳定性与韧性使之成为动荡下的安全港；而在美国关税政策冲击下，欧洲巨头赴美办秀也是一种公关上的示好。

欧洲奢侈品牌有着充分的理由在美国办秀，但当大家的战略决策“撞车”时，也将时装秀背后的商业意图无限放大。无论品牌如何强调秀场的艺术、文化叙事，同质化的决策只会让更多人意识到是商业而非创意在主导秀场。负责造梦的时装秀原本是奢侈品商业运作中最理想主义的环节，商业导向的秘密被放到台前，会无情戳破本就脆弱的泡泡。

今年早春季战略决策的同质化只是行业整体同质化的一个缩影，Matthieu Blazy 和 Jonathan Anderson 设计高度相似成为早春季后大家热议的话题，才短短几季，就已经能从双方创作系列中找到大量可以一一对应的相似款，甚至这个早春系列双方不约而同使用了报纸印花这一设计元素（即便工艺完全不同）。

CHANEL（左）和 DIOR 本季“撞车”报纸印花设计

与其实说是两位设计师互相模仿，不如说是背后品牌决策层以相同目的、相同方式寻找到了两位相似的创意总监。

无论对于设计师还是品牌，摆脱同质化，重新建立不可被替代的独特性，会是当下一个重要的课题。